Для обеспечения устойчивости и прочности фундамента необходимо предусмотреть ряд условий:

• исключить негативное воздействие грунтовых вод;
• осадка основания вкладывалась в значения по нормативу;
• рассчитать и применять экономичные варианты для строительства сооружения;
• взятие в расчет сдвигов, скольжения фундамента, а также нагрузок на него. Соблюдать данные условия позволит лишь правильное проектирование, которое учитывает геологические и гидрогеологические характеристики района.

В процесс проектирования оснований включают: - выбор строительного материала и обоснование выбора любого типа фундамента; - определение глубины заложения основания и его элементов; - определение размеров основания в зависимости от нагрузки и давления на подошву и на почву; - расчет осадки фундамента; - определение устойчивости здания и т.д.

В настоящее время примерно 6-8 % от цены жилых многоэтажных домов составляет стоимость фундамента.

Фундамент бывает ленточный, столбчатый, свайный и плитный, каждый из которых подразделяется в свою очередь на сборные, монолитные и сборно-монолитные. Делают их бетонными, каменными и деревянными. В зависимости от типа почвы, уровня залегания грунтовых вод, пожеланий собственника, сейсмичности района, где ведется строительство, выбирают наиболее подходящий вид фундамента.

Возведение бетонных фундаментов осуществляется лишь при температуре более 5 градусов, поэтому строительные работы имеют сезонный характер выполнения. Возможно, конечно, выполнять работы и при температурах ниже 5 градусов, но с применением электропрогрева.

Этапы возведения фундамента (на примере дачного коттеджа)

(данные в примере приводятся для монолитной плавающей плиты под деревянный рубленный дом 6.5*8.5 м с мансардой)
1). На первом этапе определяются с типом фундамента, производят расчеты фундаментов и определяют его размеры. Берут образец почвы на пробу для того, чтобы узнать есть песчаной подушки или ее нет. А также устанавливают уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина залегания самого фундамента. Для этого последовательно выполняют следующее:

• Определяют глубину заложения основания, которая зависит от таких факторов, как:

• архитектурные решения;
• тип возводимого здания (с несколькими этажами или многоэтажный дом);
• конструктивные особенности подземной части здания (наличие колонн, под которые необходимо делать отдельный фундамент; наличие подвала или его отсутствие; выбор ленточного или монолитного фундамента; использование монолитных или сборных фундаментов; наличие подземных коммуникаций);
• геологические и гидрогеологические характеристики места строительства (тип почвы, уровень залегания грунтовых вод; глубина промерзания грунта; ландшафт местности (гористая или равнинная);
• тип и характер нагрузок, которые действуют на фундамент;
• подверженность землетрясениям района – согласно нормативам в сейсмических районах заглубляют до 10 процентов всего здания; - Наличие по соседству близко расположенных сооружений и подземных коммуникаций.

• Определяют размеры фундамента исходя из вертикальных нагрузок на него. Для этого рассчитывают давление на основание, которое находится делением вертикальной нагрузки на предполагаемую площадь фундамента. Полученное значение сравнивают с нормативом.
• Рассчитывают прочность материала для возведения фундамента путем определения толщины подушки основания. А также производят расчеты песчаной подушки и глубинного уплотнения.
• Рассчитывают окончательную, среднюю, относительную и абсолютную осадку основания, а также осадку расположенных близко друг от друга оснований.
• И последнюю очередь рассчитывают устойчивость фундамента или его деформацию. Производятся расчеты на сдвиг, наклонение фундаментов.

2). На втором этапе согласно плану строительства по периметру для ограждения территории расставляют специальные отметки, в качестве которых можно использовать куски арматуры, а между ними натянуть леску. Она не подвергается изменениям и не провисает.

При разметке территории необходимо помнить о том, что дом должен располагаться не дальше трех метров от соседних участков.

Можно делать разметки непосредственно по размерам стен основания, а можно на несколько сантиметров шире для того, чтобы копать было удобнее.

С внешней стороны по периметру ставятся разметки и при этом необходимо проверить правильность расчетов. Для этого измеряют диагонали. Если они равны, то подсчеты верны. Точно так же разметки ставят и с внутренней стороны, отступив от внешнего периметра 0,4 м. Все внутренние перегородки подлежат разметке, поскольку они служат ребрами жесткости для фундамента.

3). На третьем этапе проводят непосредственно рытье траншеи либо вручную, либо с использованием экскаватора. Если объект небольшой, то чаще используется ручной труд, а при больших объемах лучше использовать технику.

Необходимо помнить о том, что из-за уровня грунтовых вод площадку для строительства необходимо заранее выровнять, чтобы глубина котлована во всех местах была одинаковой. Дно котлована засыпается песком (песчаная подушка), а затем на глубину не менее 0,4 м заливают фундамент.

4) На четвертом этапе делаем песчаную подушку, препятствующую разрушению и выпиранию фундамента. В зависимости от типа грунта ее делают различной по высоте. Важно помнить о том, что со временем песок оседает, поэтому из-за толстого слоя подушки со временем дом может наклониться, поэтому вполне достаточно небольшого слоя песка (от 10 до 15 см в среднем).

Песок, слегка смоченный водой, ровным слоем насыпается на дно котлована и уплотняется.

В процессе работы постоянно необходимо следить за разметками, по необходимости вносить корректировки в них, чтобы добиться максимальной точности расчетов и добиться наилучшего качества всей постройки. Это можно сделать при помощи современного оборудования.

5) На пятом этапе начинаются непосредственно работы по строительству фундамента – сбор блоков, если фундамент сборный ленточный и заливка бетона если монолитный. Работы могут продолжаться от одного дня до нескольких недель в зависимости от сложности сооружения и погодных условий.

Возведение опалубки

Для строительства опалубки применяются обрезные доски, так как они ровные, а значит и внешние стены фундамента будут ровными, а также при помощи доски можно контролировать высоту опалубки. После того, как опалубку разобрали, эти доски пригодятся для возведения черновых полов, обрешетки крыши или пустить на стропила.

Для опалубки изготавливаются щиты, которые сбиваются с помощью гвоздей таким образом, чтобы шляпки гвоздей были с внутренней стороны опалубки. Чтобы бетонный раствор не протекал, необходимо не оставлять щели между соединенными щитами. Их при помощи самосверлящихся шурупов плотно прижимают друг к другу и закрепляют колышками по стенкам опалубки снизу и сверху. Так как бетонный раствор очень тяжелый и нагрузка на стены опалубки велика, то необходимо поставить как можно больше распорок на щиты. Высота заливки бетонным раствором должна быть меньше, чем высота опалубки на всех участках фундамента.

После того, как опалубка сделана, подготавливаем основание к упрочнению (армированию).

Подготовка фундамента к армированию

Чтобы сохранить доски чистыми и сухими, необходимо с внутренней стороны опалубки к доскам прикрепить пергамин строительным степлером. Пергамин располагается на 10 см ниже уровня земли, чтобы водная основа не протекла под него. Чтобы верхний уровень заливки бетонного раствора был ровный, на внутреннюю стенку опалубки натягивают леску.

На дно котлована толщиной 50 мм кладут обломки строительного кирпича, а поверх него арматурные прутья, имеющие отступы от фундамента от каждого края по 30-50 мм. Таким образом, получается, что арматурная решётка полностью погружается в бетонный раствор.

Затем переходим к упрочнению фундамента.

Армирование фундамента

Каркас фундамента делают при помощи арматуры сечением по нормативу от 1 – 1,5 см таким образом, чтобы получились ячейки решетки. Для этого нужно выполнить следующее:

• На небольшом расстоянии от стен опалубки (50 мм) на дно котлована, засыпанного битым кирпичом, укладываем в 2 ряда цельные арматурные прутья. Можно взять и не цельные, но чем больше количество соединений, тем неустойчивее каркас фундамента. - По толщине фундамента присоединяем специальной проволокой либо при помощи сварки на некотором расстоянии (около 0,4 м) друг от друга горизонтальные перемычки, соблюдая отступы от стен опалубки по 50 мм.
• Отступив по 50 мм от дна и верха фундамента, к углу каждой получившейся ячейки прикрепляем арматурные прутья.
• К концам вертикальных арматурных прутьев присоединяем горизонтальные (верхние), которые также находятся на некотором расстоянии от стен опалубки и держатся за счет обвязки на весу.

Каркас, сделанный при помощи сварки, крепче связанного проволокой. Однако при значительном сдвиге основания сварка может лопнуть, а связанный каркас будет придавать фундаменту свойство пружины.

Организация вентиляции цоколя

Цоколь дома нуждается в организации вентиляции. Ее делают при помощи асбестоцементной трубы сечением 10 см, которую привязывают к арматуре вязальной проволокой на одном уровне со стенами опалубки. А по окончании строительства на вентиляционных отверстиях можно делать заглушки, позволяющие открывать и закрывать трубы в зависимости от погодных условий. Но чтобы внутрь труб не попал бетонный раствор, их необходимо засыпать песком.

Вывод коммуникаций

Для организации канализации, водопровода необходимо оставить отверстия в фундаменте для отвода труб из дома. Трубы, концы которых уходят в почву, прикрепляют к арматурной решетке. Это связано с глубиной промерзания грунта. Поэтому трубы канализации и водопровода зарывают на глубину не менее 1,5 м, чтобы избежать их замерзания в зимний период.

Заливка фундамента

Цементный раствор, сделанный самим, и цементный раствор, приготовленный на заводе, лишь немного отличаются по стоимости. При этом раствор, сделанный на заводе гораздо качественнее, что скажется на качестве фундамента.

Чтобы определить сколько кубометров раствора необходимо залить, нужно перемножить высоту фундамента (в метрах) на толщину стен фундамента (в метрах) и на всю длину периметра фундамента с перегородками (в метрах). В данном случае использовалось двенадцать с половиной кубометров раствора 400той марки.

Заливать нужно жидкий раствор. Периодически по мере заливки необходимо уплотнять раствор, чтобы исключить возможность образования воздушных пузырей и появления проблем в будущем, при помощи подручных средств (например, тяпка или кусок арматуры) либо же специальным прибором. Это процесс сложный, кропотливый, поэтому необходимо запастись терпением.

Заливку осуществляем до верхнего уровня лески. После того, как весь раствор залит, уплотнен, его поверхность следует разровнять мастерком.

В случае выпадения осадков фундамент необходимо накрыть пленкой, которая будет защищать верхний слой раствора от намокания. Если же, наоборот, солнечно, то верхний слой во избежание образования корки и растрескивания раствора в дальнейшем, необходимо периодически поливать водой.

Если у вас есть сомнение в ваших силах можете нанять людей для заливки фундамента Тут

Необходимо помнить о том, что раствор затвердеет не сразу, а в течение нескольких недель, поэтому дальнейшую стройку нужно отложить минимум недели на 2.

7) К заключительному этапу относят обсыпку и уплотнение и выравнивание границ фундамента, уборку территории, а также все оставшиеся строительные материалы убирают на склад.